Выбрать объектив nikon

5 лучших объективов для фотоаппарата Nikon D3100

Словосочетание «японская оптика» не настолько привычное, как «японская электроника» или «цейсовская оптика», но тоже звучит убедительно и говорит о несомненном качестве. Фотолюбителям, желающим иметь качественные объективы, несомненно, стоит обратить внимание на продукцию компании Nikon, созданной в 1917 г. для обеспечения японской армии и флота биноклями, подзорными трубами, перископами, прицелами. Оптические приборы Никон всегда удовлетворяли самым жестким требованиям японских военных, а значит, не подведут и любителей фотографии.

Фотообъективы Nikon выбирают профессиональные фоторепортеры, которые порой сами не могут объяснить, почему при формально равных с конкурентами технических характеристиках оптики результаты получаются лучше. Никоновские объективы отличает цепкость и точность фокусировки, способность воспроизвести мельчайшие детали и передавать в статической фотографии динамику движущихся объектов.

Но профессиональную оптику мы рассматривать не будем, так как опытные фотографы предпочитают полагаться на собственное мнение. Остановимся на объективах для начинающих фотолюбителей, которые часто испытывают муки выбора объективов, сочетающих доступную цену с достойным качеством. Большинство новичков, выбравших Никон, начинают свое знакомство с зеркальными камерами с одной из стартовых моделей D 3100, D 3200, D 3300. Первые две уже сняты с производства, но еще имеются в продаже.

Рейтинг лучших объективов для Nikon D3100, D 3200, D 3300 — ТОП 5

Рассмотрим 5 лучших объективов разного назначения для Nikon D3100 и аналогичных моделей. На наш выбор повлияло не только качество объективов, но и цены. Для каждой категории можно подобрать объективы более высокого класса, но камера начального уровня не сможет раскрыть все возможности оптики, превосходящей сам фотоаппарат по цене в 5 – 10 раз.

Источник:
5 лучших объективов для фотоаппарата Nikon D3100
Лучшие объективы для стартовых моделей фотоаппаратов Nikon — D 3100, D 3200, D 3300 — по отзывам фотографов и по мнению экспертов.
http://www.expertcen.ru/article/rating/5571.html

Выбор объективов для Nikon DX

Настоящая статья посвящена выбору объективов для кропнутых фотокамер Nikon DX. Рекомендации по выбору объективов для полного кадра (Nikon FX) находятся здесь.

Для каждого из объективов я указываю ориентировочную цену, вес объектива и диаметр резьбы для фильтров. Удобство и качество объектива, т.е. наиболее важные его свойства, нельзя, к сожалению, выразить одной-двумя цифрами, но я буду вставлять развёрнутые комментарии там, где это необходимо. Кроме того, параметрам фотографических объективов всецело посвящена статья «Критерии выбора объективов». О том, что означают буквы в названиях объективов, можно прочитать в статье «Маркировка объективов Nikon».

Система Nikon DX включает в себя цифровые зеркальные фотоаппараты Nikon, имеющие сенсор с кроп-фактором 1,5, а также объективы с маркировкой DX, которые меньше и легче объективов для традиционного 35-мм формата (FX). Тем не менее, никто не мешает вам ставить FX объективы на DX камеру: байонет везде одинаковый – Nikon F. Более того, зачастую использование именно полнокадровых объективов становится неизбежным просто в силу того, что ассортимент DX объективов сравнительно невелик, и подобрать нужный объектив для кропнутой камеры не всегда легко.

Ввиду того, что DX сенсор имеет меньший размер, нежели кадр 35-мм плёнки или полноразмерная FX матрица, угол изображения объектива, установленного на DX камеру, уменьшается по сравнению с таковым на FX камере пропорционально кроп-фактору. Субъективно это воспринимается как увеличение фокусного расстояния в 1,5 раза.

В статье «Сколько нужно объективов?» описаны основные классы объективов, которые теоретически должны присутствовать в сбалансированной фотографической системе. Сама по себе система Nikon DX не слишком сбалансирована, но мы всё-таки посмотрим, что она может предложить фотографу в каждом из классов.

Весьма вероятно, что вы уже являетесь счастливым обладателем простейшего китового объектива AF-S DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR II (80 $, 195 г, 52 мм) или его более современной версии AF-P DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G VR (80 $, 205 г, 55 мм).

По соотношению цены и качества 18-55mm VR – один из лучших объективов от Nikon, и большинству фотолюбителей за глаза хватит его возможностей. За смешную цену вы получаете картинку не только не хуже, но иногда даже лучше, чем у более дорогих объективов, о которых речь пойдёт ниже. Не стоит презирать китовые объективы лишь за их непрестижность. Даже такой доступный объектив может быть весьма хорош оптически. Разумеется, на современных 24-мегапиксельных фотоаппаратах от китового зума сложно ожидать безупречной резкости, но в своей ценовой категории он смотрится очень достойно.

Если вы недовольны китовым 18-55mm VR, то лучшим стандартным DX зумом, на мой взгляд, является AF-S DX Nikkor 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR (570 $, 485 г, 67 мм). Это весьма добротный объектив с отличной эргономикой и прекрасной (для зума) оптикой. Более современная модель – AF-S DX Nikkor 16-80mm f/2.8-4E ED VR (950 $, 480 г, 72 мм), – примерно на одну ступень светлее и ощутимо дороже.

AF-S DX Nikkor 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR (270 $, 490 г, 67 мм) тоже неплохой объективы, но всё-таки он не столь хорош, как 16-85 или 16-80.

На фоне постоянного роста разрешения зеркальных фотоаппаратов мне всё труднее и труднее рекомендовать кому бы то ни было суперзумы: AF-S DX Nikkor 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II (500 $, 565 г, 72 мм), AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR (870 $, 830 г, 77 мм) и AF-S DX Nikkor 18-300mm f/3.5-6.3G ED VR (750 $, 550 г, 67 мм). Такого рода объективы популярны среди фотолюбителей, готовых пожертвовать качеством изображения ради возможности никогда не утруждать себя сменой объективов. Вобщем-то, почему бы и нет? Однако, планируя покупку суперзума, вспомните о том, что даже копеечный 18-55mm VR обеспечивает более резкую картинку и обладает меньшей дисторсией, чем любой из вышеупомянутых монстров.

Особняком среди DX зумов стоит AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED (1050 $, 755 г, 77 мм). Это по-настоящему качественный и надёжный профессиональный объектив, но неоправданно высокая цена и внушительные габариты способны отпугнуть от него большинство владельцев кропнутых зеркалок. Отсутствие оптического стабилизатора также не делает 17-55 чести.

Здесь всё просто: AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G (190 $, 200 г, 52 мм) – единственный DX объектив, в котором я не нахожу, к чему бы придраться. Фокусное расстояние 35 мм на DX камере примерно соответствуют 50 мм на полном кадре. Таким образом, 35mm f/1.8G является DX эквивалентом классического штатного полтинника. На редкость хороший объектив – маленький, лёгкий, сравнительно дешёвый, но при этом качественный, резкий и светосильный. Он действительно безупречен, при условии, что вы умеете им пользоваться и не избалованы зум-объективами сверх меры.

Широкоугольная оптика – самое слабое место системы Nikon DX. Ни одного фикса (фишай не в счёт – мы говорим о полноценных ортоскопических объективах) и три зума, из которых я бы порекомендовал AF-P DX Nikkor 10-20mm f/4.5-5.6G VR (400 $, 230 г, 72 мм), либо AF-S DX Nikkor 10-24mm f/3.5-4.5G ED (800 $, 460 г, 77 мм) если 10-20 несовместим с вашей камерой, или же вас просто не устраивает пластиковый байонет и отсутствие механических выключателей.

В телеобъективах у Никона недостатка нет.

Лучший любительский телезум для Nikon DX – это AF-S DX Nikkor 55-200mm f/4-5.6G VR II (170 $, 300 г, 52 мм). Механическая надёжность на уровне китового 18-55, но оптика весьма недурна. Объектив очень лёгкий и компактный (для телезума).

Если вам нужен более длинный телеобъектив, обратите внимание на новый AF-P DX Nikkor 70-300mm f/4.5-6.3G VR (290 $, 415 г, 58 мм). Объектив недурён, но меня раздражает отсутствие полноценных выключателей автофокуса и стабилизатора, равно как и возможные проблемы с совместимостью.

Профессиональный AF-S Nikkor 70-200mm f/4G VR (1150 $, 850 г, 67 мм) стоит в несколько раз дороже бюджетных пластиковых зумов, но фокусируется быстрее, более резок на больших диафрагмах и собран значительно добротнее. Покупка ещё более дорогого и тяжёлого AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR (2600 $, 1430 г, 77 мм) оправдана лишь в том случае, если вы зарабатываете себе на жизнь фотосъёмкой спортивных мероприятий. AF-S Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR (1550 $, 2090 г, 95 мм) может прийтись по нраву фотоохотникам, которым не хватает возможностей 70-300mm.

В качестве портретного объектива для DX фотокамер подойдёт любой полнокадровый полтинник, например AF-S Nikkor 50mm f/1.8G (190 $, 185 г, 58 мм). Если же ваша камера снабжена встроенным фокусировочным мотором, то можно смело брать ещё более дешёвый AF-S Nikkor 50mm f/1.8D (125 $, 155 г, 52 мм).

Как часто вы снимаете макро? Если только время от времени, то вам, скорее всего, будет достаточно стандартного 18-55mm VR. Если же макросъёмка является преобладающим жанром, вам понадобится настоящий макрообъектив – с большим фокусным расстоянием и минимальной дистанцией фокусировки, позволяющей вести съёмку в масштабе 1:1.

AF-S DX Micro-Nikkor 85mm f/3.5G VR (620 $, 355 г, 52 мм) резок, как и все макрообъективы, а наличие стабилизатора (VR) делает его, помимо всего прочего, неплохим телеобъективом общего назначения.

Полнокадровый AF-S Micro-Nikkor 105mm f/2.8G VR (840 $, 750 г, 62 мм) имеет большее фокусное расстояние и ещё более хорош оптически, но при этом он дороже, тяжелее и нуждается в фильтрах большего диаметра.

Этой болезненной теме посвящена отдельная статья.

В качестве примера я постараюсь подобрать несколько минималистичных наборов оптики для фотокамер Nikon DX. Моё мнение вовсе не является безапелляционным и должно служить лишь ориентиром при составлении вашей собственной системы.

Если вы твёрдо уверены, что одного объектива вам мало, попробуем составить лёгкий бюджетный набор на все случаи жизни.

Эта комбинация почти идеальна – с ней вы будете готовы ко всему. Диапазона фокусных расстояний от 18 до 200 мм (27-300 в 35-мм эквиваленте) хватит любому здравомыслящему фотографу. Все три объектива имеют унифицированную 52-мм оправу для фильтров. 18-55 и 55-200 – дешёвые объективы с пластиковыми байонетами, что потребует от вас некоторой деликатности в обращении с ними. У 35mm f/1.8G байонет металлический. По качеству оптики 35mm f/1.8G даст фору большинству объективов Nikon, но и китовые 18-55 и 55-200 ведут себя неплохо, особенно если держать диафрагму в пределах f/8-11.

Большую часть времени вы будете использовать 18-55mm f/3.5-5.6G VR в силу его универсальности, переключаясь на 55-200mm f/4-5.6G VR при съёмке удалённых объектов и на 35mm f/1.8G для работы в условиях низкой освещённости без штатива. За эпизодическую макросъёмку отвечает 18-55mm.

Вместо трёх перечисленных выше объективов можно составить комплект из новых стёкол серии AF-P:

Этот вариант отличается впечатляющим диапазоном фокусных расстояний, но плох тем, что бюджетные AF-P объективы работают лишь с новейшими камерами и отличаются сомнительной эргономикой. Кроме того, вам могут понадобиться светофильтры трёх типоразмеров: 55, 58 и 72 мм. Можно добавить сюда 35mm f/1.8, чтобы иметь возможность снимать с рук при слабом освещении, но в таком случае речь идёт уже о четырёх объективах, а это многовато для лёгкого бюджетного набора, и о четырёх размерах фильтров, что, вообще, лежит за гранью здравого смысла.

В любом случае оба набора очень хорошо подходят для пешего туризма и вообще для путешествий, что избавляет нас от необходимости продумывать особый туристический комплект. Ничего легче и компактнее этих объективов вы не найдёте.

Многие, правда, не любят менять объективы в полевых условиях и предпочитают путешествовать с суперзумом вроде 18-200 или 18-300 (существует даже такой термин, как travel-zoom), но предложенные выше трио обеспечат вам не только лучшее качество изображения, но и большую универсальность. Кроме того, мне не слишком нравится идея дальних путешествий с единственным объективом, поскольку я не хочу остаться без страховки на случай форс-мажора. С комплектом из трёх объективов вы можете угробить один из них и при этом сохранить боеспособность. Такое не часто случается, но нужно быть готовым к худшему.

«Профессиональный» (насколько это вообще возможно в рамках любительской, в общем-то, системы Nikon DX) значит, во-первых, более удобный и надёжный, по сравнению с описанным ранее бюджетным комплектом, а во вторых, более тяжёлый и дорогой. Степень профессиональности вашего оборудования никак не влияет на ваш личный профессионализм и на ваше умение создавать красивые фотографии.

Если вы цените по-настоящему широкий угол и умеете пользоваться широкоугольной оптикой, то вместо универсального 16-80mm уместно будет взять 10-24mm f/3.5-4.5.

Не стоит переживать по поводу пробела в диапазоне фокусных расстояний от 24 до 70 мм. Зачем вам покрывать каждый миллиметр? 35mm f/1.8 в качестве нормального объектива будет вполне достаточно. При желании 35mm можно заменить на 50mm.

Найти альтернативу 70-200mm f/4 трудновато, особенно если вы стеснены в средствах. 70-200mm f/2.8 стоит ощутимо дороже, а разница между f/4 и f/2.8 на практике не столь уж велика.

Под «свадебным фотографом» я разумею человека, который хочет снимать преимущественно многолюдные мероприятия – свадьбы, корпоративы, детские утренники, народные гуляния – с максимальным качеством (иначе бы он пользовался мыльницей), но минимальными затратами (иначе бы он работал с полным кадром). Такому человеку нужны, прежде всего, светосила и нормальный диапазон фокусных расстояний.

Первый вариант – два объектива: стандартный зум со стабилизатором для общих планов и протокольных снимков и светосильный фикс (нормальный или умеренно длиннофокусный) для портретов.

Второй, более затратный вариант – профессиональный светосильный зум нормального диапазона. Такой объектив в системе Nikon DX только один – AF-S DX 17-55mm f/2.8G. Диапазон фокусных расстояний у 17-55 меньше, чем у 16-85, а светосила меньше чем у 35mm или 50mm, но, являясь компромиссным решением, 17-55 устраняет проблему частой смены объективов в условиях спешной съёмки. Готовы ли вы платить за это преимущество, или избыток средств лучше потратить на хорошую вспышку – решать вам.

Спасибо за внимание!

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект, внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Источник:
Выбор объективов для Nikon DX
Какой объектив Nikon выбрать? Лучшие объективы для Nikon DX. Рекомендации по выбору объективов для кропнутых зеркальных фотокамер Nikon. Типовые комплекты объективов.
https://vasili-photo.com/articles/nikon-lens-choice-dx.html

Как выбрать объектив

Объектив не просто часть камеры. Это глаза, которыми камера видит окружающий мир.

Важно не просто подобрать правильный объектив, но и просчитать свои потребности на будущее. Ведь камеры меняются каждые два-три года, а оптика остается на 5-10 лет.

Наша статья поможет вам определиться с выбором объектива для вашего творчества.

Фокусное расстояние — основная характеристика объектива. Не вдаваясь в теорию оптики, упростим описание и скажем, что фокусное расстояние отражает, насколько объектив приближает или отдаляет объекты.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, “приближенное” изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии.

От фокусного расстояния зависят угол зрения объектива и перспектива снимка. Увеличение фокусного расстояния уплотняет перспективу, тем самым приближая задний план к переднему. Уменьшение фокусного расстояния растягивает перспективу, увеличивая расстояние между передним и задним планами.

Угол зрения и искажение перспективы отчетливо видно на следующем примере.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и указывается для полнокадровых матриц (сенсор размером 24х36 мм).

Как вы знаете, в любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера. Соотношение размера полнокадровой матрицы к любительской называется кроп-фактором. А меньшая матрица называется кропнутой.

Как это работает. Объектив проецирует изображение так, что оно вписывается в полнокадровую матрицу. Если на этом месте стоит кропнутая матрица, она просто обрезает картинку по краям, как это показано на изображении.

Каждый производитель использует собственное значение кроп-фактора. Canon – на модели 1D -1,3, на любительских -1,6. Nikon, Sony, Pentax и Samsung – 1,5. Olympus и Panasonic – 2.

Фокусное расстояние на кропнутой матрице называется так же эквивалентным фокусным расстоянием. Для пересчета фокусного расстояния для кропнутой матрицы вам достаточно умножить значение кроп-фактора на фокусное расстояние. Например, 24 мм на полнокадровой матрице составит 36 мм на кропнутой камере Nikon.

Хотя следующее заявление с технической точки зрения неверно, но для простоты можно считать, что при прочих равных камеры с кропнутой матрицей “приближают” изображение.

Как вы понимаете, с кропнутой матрицей может работать любой объектив. Так же существуют объективы, созданные специально для кропнутых матриц, которые проецируют изображение на маленькую матрицу. Если использовать такой объектив с полнокадровой матрицей, он будет работать, но будет проецировать изображение только на центральную часть матрицы.

Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon.ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.

Дабы не путаться, все описанное далее в тектсте будет относиться к полнокадровой матрице.

Исходя из фокусного расстояния, все объективы условно разделяются на сверхширокоугольные, широкоугольные, нормальные и телеобъективы.

  • Сверхширокоугольные — от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
  • Широкоугольные — 24 до 35 мм
  • Нормальные — 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние по перспективе максимально приближено к человеческому глазу
  • Телевики (длиннофокусные) — от 85 мм

    Светосила — величина, характеризующая степень ослабевания светового потока в данном объективе.

    Светосила объектива напрямую зависит от относительного отверстия объектива, которое отображается в описании объектива как 1:2.8 или f/2.8

    Чем меньше это значение (например f/1.4), тем больший поток света объектив пропустит к матрице. Таким образом мы получим более короткие выдержки, малую глубину резкости и более сильное размытие фона.

    Чем больше значение относительного отверстия (например f/22.0) тем меньше света получает матрица, что ведет к длинным выдержкам, высоким ISO, большей глубине резкости и проработанному фону.

    Подробнее о выдержке, диафрагме и чувствительности вы можете прочитать в нашей статье об основах экспозиции.

    Более бюджетные зум-объективы имеют переменную светосилу. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, на 105мм – f/5.6. С такими объективами не очень удобно снимать репортаж но при работе в студии проблем не возникнет.

    Если на объективе указано единственное значение светосилы, например f/2.8, значит данное значение поддерживается на всём диапазоне фокусных расстояний. Как правило объективы с постоянной светосилой дороже своих собратьев с изменяемой диафрагмой.

    Стабилизатор изображения компенсирует микродвижения камеры во время съемки, предотвращая таким образом получение смазанных кадров.

    Как вы знаете, чтобы получить резкий кадр, ваша выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию. То есть при фокусном расстоянии 160 мм, выдержка должна быть минимум 1/160, а лучше 1/200 и короче.

    Как правило механизм стабилизации встраивают в объектив, исключение из этого правила — компания sony, которая устанавливает стабилизатор непосредственно в камеру.

    Объективы Nikon и Canon снабжают стабилизатором отдельные модели объективов. Как правило, это телеобъективы, — изображения, снятые ими, чаще страдают от шевеленки. Благодаря стабилизатору можно выиграть 2 ступени, это дает возможность снимать без штатива при меньшей освещенности. Естественно, цена на объективы, оснащенные стабилизатором, заметно выше.

    Исходя из этого и из опыта работы мы очень рекомендуем выбирать телеобъектив со стабилизатором.

    При студийной съёмке со штатива стабилизатор следует отключать.

    Обратите внимание на тип автофокуса вашего объектива. Существует два типа моторов, управляющих автофокусом: ультразвуковой мотор и “отвертка”.

    Ультразвуковой мотор встроен непосредственно в объектив. В топовых моделях используются ультразвуковые кольцевые моторы (каждый производитель называет их по-своему), обеспечивающие очень быструю скорость работы и тихую фокусировку.
    В бюджетных объективах используются более простые ультразвуковые моторы.

    Отвертка — это в прямом смысле отвертка, которая механически связывает объектив и камеру и управляется камерой. Это старая система, она достаточно медленная и шумная. В камерах она сохраняется для совместимости со старыми объективами.

    В данный момент в продаже имеется достаточно широкий ассортимент объективов (Nikon, Minolta и других фирм) с отверточным приводом. При выборе камеры и оптики вам необходимо обратить внимание, что некоторые бюджетные камеры не работают с отверточными объективами. Если говорить точнее, объектив будет работать, но без автофокуса.

    Конструкция некоторых бюджетных объективов такова, что во время фокусировки передняя линза вращается. Это может создать неудобство при работе с поляризационным или градиентным фильтром. Изучите этот момент перед съемокой. При съемке пейзажа подобный конструктив доставит вам массу неудобств. В более дорогих объективах передний блок линз не вращается.

    Каждый производитель фототехники использует собственную систему крепления объектива — байонет. Также существует открытый стандарт байонета 4/3, который используют в своих камерах Panasonic и Olympus.

    На рынке существуют ряд сторонних производителей, которые производят только объективы и выпускают их под каждый байонет: Tamron, Sigma, Tokina, Carl Zeiss и Samyang.

    Подобная оптика обладает своими сильными и слабыми сторонами, однако это тема отдельной статьи.

    На этом мы закончим описание характеристик объективов и перейдем к советам относительно выбора оптики.

    Здесь я хочу сделать небольшое отступление и уточнить некоторые термины.

    Объективы для кропнутых камер можно смело отнести к любительским, хотя среди них встречаются достаточно качественные образцы.
    Объективы для полнокадровых камер можно считать профессиональными.

    Разумеется, при выборе объектива вам нужно обращать внимание на все факторы объектива.

    Зум-объективы являются оптимальными инструменты для работы большинства фотографов. Увеличенное количество линз и соответственно слабая светосила компенсируются универсальностью.

    Давайте рассмотрим все категории зумов и определим, чем они могут быть удобны.

    Как вы уже догадались из названия, супер-зумы дают вам самый большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в одном объективе широкоугольник, стандартный и телеобъективы.

    Супер-зумы создаются как для кропнутых матриц (диапазон 18-200 мм), так и для полнокадровых (28-300 мм).

    Этот объектив можно посоветовать начинающим фотографам, для которых будут перекрыты все потребности в оптике. По той же причине объектив идеально подойдет любому туристу. За счет диапазона телевика вы можете получить сильно размытый фон, что немаловажно для любителей.

    Коммерческим фотографам супер-зум оптимален для полного кадра в качестве основного репортажного объектива (на вторую камеру можно надеть фикс, но об этом позже).

    Однако сказок не бывает. За счет большого количества линз (например, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II их шестнадцать!) супер-зумы обладают достаточно скромной светосилой, что может вызвать некоторые неудобства. Однако, учитывая, что современные матрицы даже на любительских зеркалках вполне хорошо держат высокие значения ISO, об этом можно не беспокоиться.

    Помимо этого нужно учитывать, что супер-зумы дают менее резкую картинку, нежели другие зум-объективы. Не пугайтесь, ваши фото в любом случае будут резкие, в меру резкие.

    Этот класс объективов самый популярный и часто используемый среди фотографов. Фокусные расстояния 24-70 мм (18-50 мм для кроп) стандартного зума — это как раз тот диапазон, который нужен для большинства задач.

    Данный тип объективов условно можно разделить на любительские и профессиональные.

    Первые в целом менее резкие и быстрые и обладают переменной светосилой, например Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G.

    Если вы собираете серьезно развиваться в фотографии, я рекомендую вам задуматься о покупке профессионального стандартного зума, например (24-70mm f/2.8), и вот почему.

    Стандартный зум идеален для съемки многих сюжетов, включая пейзаж, репортаж и, самое главное, портрет. При этом профессиональная оптика — самая резкая, контрастная и быстрая в работе. Такой объектив должен быть у каждого фотографа, поэтому экономия в данном случае лишена смысла.

    Даже если у вас кропнутая матрица и вы лишитесь широкого угла, так как 24-70 превратятся в 36-105, не переживайте! Когда вы купите полнокадровую камеру, этот объектив останется с вами и продолжит радовать вас своим качеством картинки.

    Данные объективы используются для интерьерной съемки, когда площадь помещения не позволяет вам использовать оптику нормального диапазона.

    В основном встречаются объективы в диапазоне 14-24 мм и 16-35 мм, оба для полнокадровой матрицы.

    Такая оптика часто используется свадебными фотографами при съёмке в лимузине, ресторане, маленьких помещениях и для создания кадров с необычайно открытым пространством.

    Самый большой недостаток широкоугольных объективов вообще, и зумов в частности, заключается в сильных дисторсиях, то есть искажениях перспективы пространства и объекта съёмки.

    В некоторой степени дисторсии можно исправить при конвертации RAW, но это лишь косметическая мера.

    Широкоугольные объективы дороги в производстве, если вы пользуетесь ими редко, есть смысл приобрести неавфотокусный фикс Samyang.

    Профессиональная оптика выпускается с фокусным расстоянием 70-200 и диафрагмой f/2.8. Любительские объективы выпускаются с фокусным расстоянием 70-300 (реже 70-200) и диафрагмой f/4-5.6.

    Этот диапазон фокусных расстояний позволяет снимать массу репортажных сюжетов: свадьбы, конференции, спорт и т.п.

    Так же объектив прекрасно подходит для портретной съемки, ведь как вы знаете, на фокусных расстояниях больше 85 мм исчезают искажения пространства (дисторсии). Так же за счет большого фокусного расстояния телеобъектив хорошо размывает фон даже на относительно закрытых диафрагмах (например, f/8).

    Обратите внимание. Съемка с телеобъективом требует более коротких выдержек. Как правило, выдержка вычисляется так — при фокусном расстоянии 100 мм выдержка должна составить 1/100, 200 мм – 1/200 и так далее. Причем желательно, чтобы выдержки были короче, чем указанные в предыдущем примере. Компенсировать шевеленку поможет применение монопода.

    Помимо быстрого автофокуса, более резкой и светосильной оптики, в профессиональных моделях устанавливают стабилизатор, который может компенсировать до двух ступеней выдержки. Если ваша камера сильно шумит при чувствительности ISO 800-1000, задумайтесь о профессиональном телевике.

    Фиксами называют объективы с постоянным фокусным расстоянием, то есть НЕзумы.

    Отсутствие блока линз, отвечающих за зуммировние, позволяет конструкторам создавать более легкие и компактные объективы. Малое количество оптических элементов позволяет создавать очень резкие и светосильные объективы.

    Именно благодаря большой светосиле, которая доступна только фиксам, можно получить очень малую глубину резкости и сильное, красивое боке.

    Как вы уже поняли, фиксы уступают зумам в универсальности, однако превосходят по всем оптическим характеристикам. По этой причине большинство фиксов не сильно отличаются по цене от зумов.

    Как и зумы, фиксы условно можно разделить на профессиональные и любительские. Последние обладают более скромными характеристиками и как правило выпускаются в фокусных расстояниях 35мм, 50мм и 85мм с светосилой f/1.8.

    Фиксы покрывают все популярные фокусные расстояния и более того, даже те, которые недоступны для зумов: 8, 10, 14, 24, 35, 50, 85, 100, 135 и 200 миллиметров.

    БОльшие фокусные расстояния встречаются в профессиональной репортажной оптике.

    Источник:
    Как выбрать объектив
    Объектив не просто часть камеры. Это глаза, которыми камера видит окружающий мир. Важно не просто подобрать правильный объектив, но и просчитать свои потребности на будущее. Ведь камеры меняются
    http://www.workfromhome.com.ua/technology_articles/kak_vybrat_objektiv_020.php

    Как выбрать объектив для зеркального фотоаппарата, купить объектив Canon, Nikon, Sony

    Как выбрать объектив для зеркального фотоаппарата, купить объектив Canon, Nikon, Sony

    Как выбрать объектив на зеркальный фотоаппарат. Этим вопросом рано или поздно задается любой начинающий фотограф. На сегодняшний день купить объектив Canon , Nikon , Sony , Sigma , или какие-либо другие совсем несложно. Но прежде чем купить объектив — выбрать его становится порой достаточно сложной задачей. У зеркального фотоаппарата объектив — это его основная составляющая. Как отмечают эксперты в области фотографии, даже сам корпус далеко не всегда имеет столь важное значение, которое отводится трубке с набором зеркал.

    Сменные зеркальные объективы действительно значительно расширяют возможности фотографа, позволяют ему делать куда более четкие, насыщенные, сконцентрированные снимки, в сравнении с тем, что получается на обычных цифровых мыльницах.

    Для начала поговорим о фокусном расстоянии объектива. Как правило, фотограф, желающий купить объектив, немалое значение уделяет именно этому показателю. Фокусное расстояние объектива формируется из расстояния между центром главной линзы до самой матрицы фотоаппарата. Чем расстояние больше, тем, соответственно, на большее расстояние способен бить фотоаппарат. Например, 50мм означает, что объектив имеет фиксированное фокусное расстояние (фикс-объектив), 24-105мм переменное (зум-объектив). Чем этот параметр так важен?

    Если вы собираетесь выбрать объектив и купить его, то задумайтесь о том для каких целей он вами покупается. Так, большие телеобъективы прекрасно подходят для создания портретных фотографий на пресс-конфенциях, съемки птиц, спорта, когда к спортсменам не всегда удается приблизиться на достаточное расстояние. Общие планы телеобъективом сделать невозможно, а вот сосредоточить внимание на мельчайших деталях — без проблем. Если вы намерены купить телеобъектив, то вероятнее всего, вам понадобится второй объектив, хотя бы китовый, для того, чтобы у вас была возможность делать не только урезанные фотографии, но и полноценные пейзажи, общие планировки и другие снимки, где концертировать внимание на одной детали попросту невозможно.

    Есть и еще один интересный нюанс, который можно использовать при выборе объектива. Так, если вы хотите вести портретную съемку с того расстояние, которое удобно исключительно вам, то обойтись можно и стандартным объективом. Как правило, он действительно проявляет себя, как наиболее универсальный. Все в одном — это про него. Для съемки архитектуры или пейзажей подойдет короткофокусный объектив для придания большей глубины и рельефности, он же подойдет для съемки интерьеров. А вот для далеких объектов, например съемки животных, лучше длиннофокусные объективы, они позволят лучше передать детали в тех случаях, когда нельзя подойти ближе.

    Помимо фокусного расстояния есть и еще один не менее важный момент — светосила объектива. Светосила объектива зависит от того, насколько широко у него способна раскрываться диафрагма. В маркировке, например Canon EF 50mm f/1.4 USM, максимальное значение диафрагмы указано как f/1.4. За редким исключением, у Canon есть объектив с диафрагмой 1.2 и вроде бы готовился со значением 1, все остальные объективы имеют более «узкую» диафрагму например 3,5 или 4 или даже 5,6.

    Здесь все просто. Если значение у диафрагмы малое, то у объектив попадет больше света, а это уже позволит вам сделать более светлый и быстрый снимок. Если перефразировать, то можно сказать так: объектив со светосилой 2.0 лучше будет приспособлен для работы ночью, нежели фотоаппарат со светосилой 4.

    Ну а последнее на что следует смотреть, прежде чем купить объектив — это стабилизатор изображения. Как правило, объективы Canon и Nikon довольно-таки часто оснащаются стабилизаторами изображения. А вот объективам Sony стабилизатор изображения не требуется по той причине, что он встроен в сам корпус фотоаппарата.

    Вы можете взять менее светосильный объектив, но со стабилизатором, при этом значения выдержек, при которых будут получаться несмазанные фотографии, остануться примерно одинаковыми. Кроме этого объективы с меньшей диафрагмой обычно проще конструктивно, что позволяет заметно снизить их вес, а это иногда бывает большим преимуществом.

    Как мы видим из вышеследующей статьи, выбрать объектив — не всегда простое занятие. И если с фокусным расстоянием определиться еще не так сложно, то разобраться с такими значениями, как стабилизатор и светосила становится уже несколько сложнее, но здесь, опять же, все зависит от ваших финансов и собственного чутья. Главное — помните, что в фотографиях главное не то, на что вы снимаете, а то, как вы снимаете.

    Источник:
    Как выбрать объектив для зеркального фотоаппарата, купить объектив Canon, Nikon, Sony
    Как выбрать объектив на зеркальный фотоаппарат. Этим вопросом рано или поздно задается любой начинающий фотограф. На сегодняшний день купить…
    http://www.takefoto.ru/articles/raznoe/732_kak_vyibrat_obyektiv_dlya_zerkalnogo_fotoapparata_kupit_obyektiv_Canon_Nikon_Sony

  • COMMENTS