Научиться фотографировать canon

Как научиться фотографировать?

Однако у зеркалок есть один «творческий» недостаток. В виду, что в виду размера и веса аппарата, у вас может возникнуть соблазн не брать с собой фотоаппарат на казалось бы «незначительные» события — вечерние прогулки в парк, еженедельные поездки на дачу, и т.д. А потом вдруг как бы из ничего возникает интересный сюжет, а у вас нет с собой фотоаппарата — и вы кусаете локти, почему не взял. С мыльницей было бы проще — положил в карман (или поясную сумку) и аппарат всегда с тобой.

Скорость доступа определяет время сохранения снимка на карту памяти, т.е. время готовности аппарата к последующей съемке. Скорость доступа как правило обозначается индексами 120х, 133х, и т.д. Это означает, что данная карта памяти может обмениваться данными со скоростью CD-ROMа, работающего на скоростях 120х, 133х и т.д (если бы такой привод вообще существовал).

При выборе карты памяти убедитесь, что фотоаппарат с ней будет корректно работать — почитайте интернет-форумы. Даже несмотря на то, что стандарты вроде бы давно «устоялись», бывают случаи несовместимости конкретной модели аппарата с конкретной моделью карты памяти. Пример — мой Canon EOS 400D иногда зависал при сохранении файла на карту Transcend 133x 4GB. В то время, как с картой A-Data 4GB он заработал прекрасно. Воткнули память Transcend в другой аппарат (Sony A200) и все также заработало без проблем.

Сумка для фотоаппарата должна хорошо держать форму и иметь достаточно толстые стенки, чтобы защитить аппарат от ударов, например, в случае падения. Сумка должна иметь дополнительные отделения для запасных аккумуляторов, карт памяти, дополнительного объектива (если речь идет о зеркалке) и прочей мелочи.

Очень рекомендую приобрести защитный ультрафиолетовый фильтр на объектив (если есть возможность его установки). По идее он снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на матрицу, которые искажают цветопередачу, но это воздействие настолько мало, что вы его просто не заметите. Дополнительная функция UV-фильтра — защита передней линзы объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. Протереть мягкой салфеткой недорогой съемный фильтр намного проще, чем протирать линзу дорогого объектива, рискуя поцарапать ее.

Впоследствии можно приобрести комплекты для протирки оптики, матрицы. Они будут требоваться нечасто, но такие вещи нужно иметь.

Когда начнет что-то получаться попробуйте представить свои работы на суд зрителей. Сейчас это сделать очень легко — есть масса фотосайтов, на которых можно зарегистрироваться, отправлять туда свои работы, получать оценки и отзывы других посетителей. Но эб этом я расскажу чуть позже. А пока вернемся к технической стороне фотосъемки.

В автоматическом режиме автофокус сам определяет, на какую точку наводить резкость. Как правило приоритет имеют точки, расположенные ближе к центру кадра. Если в центре кадра находится какой-то объект, контрастирующий с общим фоном, или просто пестрый фон, то автофокус наведется именно на него. Если же в центре кадра автофокусу не за что зацепиться, то он наводится по периферийным точкам фокусировки. Это не всегда удобно — ведь объект съемки может находиться сбоку, а автофокус может навестись на более пестрый задний план, в итоге фото будет загублено. Типичный сюжет, который больше всего подвержен риску неверной фокусировки — парный портрет:


Как видите, автофокус решил, что задний план в этом сюжете главнее.

Чтобы исключить ошибки лучше не доверять автоматике, сразу установить фокусировку только по центральной точке. Если нужна резкость на объекте, расположенном не по центру (а как правило так оно и бывает), используем нехитрый и надежный способ. Помещаем объект в центр кадра, кнопку спуска, но не до конца, а только чтобы сработал автофокус. После чего, не отпуская кнопки компонуем кадр и дожимаем кнопку спуска. Автофокус при этом зафиксирован и объект съемки получится четким не зависимо от того, в какой части кадра он будет расположен.

Иногда очень полезной бывает функция автофокуса — следящий режим. Она состоит в том, что аппарат постоянно наводится на резкость не зависимо от того, собираетесь вы делать снимок или нет. Это немного сокращает время работы аккумулятора, но заметно уменьшает время требуемое на получение кадра. Вам не нужно ждать драгоценные доли секунд (а то и секунды), пока автофокус наведется на резкость, чтобы сделать кадр. Также это очень полезная функция при съемке движущихся объектов — вы следите через видоискатель за объектом, держа его в центре кадра, а автофокус «сопровождает» его — готовность к съемке мгновенная!

Большинство современных компактных фотоаппаратов имеют функцию распознавания лиц — эта вещь немного облегчает жизнь фотографу. Если в кадре есть лицо человека, то фокус наводится на него. У зеркалок такой функции нет.

  1. Реальное фокусное расстояние объектива (чем больше, тем меньше ГРИП). Реальное фокусное расстояние объектива мыльницы в широкоугольком положении составляет от 4.6 до 5.6 миллиметров. У кропнутой зеркалки с китовым объективом при таком же угле зрения — 18 миллиметров, у полнокадровой — 28 миллиметров.
  2. Значение диафрагмы (чем меньше диафрагменное число, тем меньше ГРИП). В виду небольших размеров объектива мыльницы, физический размер зрачка диафрагмы тоже меньше, чем у зеркалки. В плане обеспечения глубины резкости (но не по светопропусканию!) диафрагма F2.8 у мыльничного объектива примерно соответствует диафрагме F8.0 у зеркалки.
  3. Чем меньше расстояние до объекта съемки, тем меньше ГРИП.

Сюжетная программа «спорт» предназначена для съемки быстродвижущихся объектов, и отличается от других программ установкой самой короткой выдержки для исключения смазывания картинки. Автофокус переходит в следящий режим. Чтобы сократить выдержку аппарат полностью открывает диафрагму и увеличивает чувствительность матрицы. Таким образом в обмен на четкость контуров движущегося объекта мы жертвуем качеством картинки. Часто вместе с программой «спорт» фотоаппарат переходит в режим серийной съемки, то есть снимает с интервалом в десятые доли секунды до тех пор, пока мы не отпустим кнопку спуска.

В первое время можно ограничиться использованием этих программ. Но имейте в виду, что рано или поздно вы столкнетесь с ситуацией, когда ни одна программа вам не поможет. Поэтому желательно осваивать творческие режимы — режим приоритета выдержки и диафрагмы.

Приоритет выдержки (Обозначается как S (Shutter), TV (Time Value))

А вот два варианта съемки быстро текущей воды. С длинной выдержкой и с короткой.

На фото с короткой выдержкой проработаны все брызги, а с длинной выдержкой весь поток слился в «молочную реку».

Приоритет диафрагмы (Обозначается как A, AV — aperture value)

Приоритет глубины резкости (A-DEP) — только в зеркалках

Главная характеристика вспышки — ведущее число. Оно обозначает дальность действия вспышки в метрах при съемке с диафрагмой 1.0 и чувствительности ISO100. Естественно, в реальных условиях такая диафрагма не используется. Дальность действия вспышки можно расчитать по формуле:

L = N / K

где N — ведущее число, а K — диафрагма. Таким образом, вспышка с ведущим числом 50 при диафрагме 4.0 имеет дальность действия 12.5 метров.

У внешних вспышек ведущее число больше чем у внутренних, обычно оно в интервале 40. 55. Внутренние вспышки слабее, их ведущее число как правило не больше 12. Таким образом, при съемке в помещении надо учитывать дальность действия вспышки. Для встроенной вспышки как правило реальная дальность действия не больше 4 метров, для внешней — 10-15 метров.

Чтобы увеличить дальность действия вспышки нужно либо шире открыть диафрагму, либо увеличить чувствительность ISO.

Почему при съемке со вспышкой человека в темной одежде на темном фоне его лицо часто получается пересвеченным?

А теперь представьте себе, что вам нужно сфотографировать человека в черной одежде на черном фоне. 90% площади кадра будет темной и вполне логично, что автоматика это воспримет это как повод увеличить мощность импульса вспышки чтобы проработать фон. В результате, фон и одежда будут проработаны хорошо, а светлое лицо будет провалено в белизну. Чтобы этого избежать, используйте экспокоррекцию -0.67. -1 EV.

Есть еще другой вариант — использование точечного замера и фиксации экспозиции. Однако далеко не у всех камер есть возможность использования этого способа. Если ваша камера это позволяет, переключаетесь в режим точечного замера (как правило эта функция вынесена на кнопку с пиктограммой: прямоугольник, а в центре кружочек), наводите точку фокусировки на лицо. Нажимайте кнопку AE Lock (фиксация авто экспозиции). У мыльниц Canon этот режим включается нажатием «звездочки» (*). Вспышка должна быть включена. При этом фотоаппарат даст вспышку, зафиксирует автофокус и параметры экспозиции. После этого компонуем кадр и производим съемку. По оперативности этот способ уступает первому.

Что такое медленная синхронизация и для чего она нужна?

Медленная синхронизация вспышки используется в тех случаях, когда нужна проработка и объекта съемки и фона. Например — портрет на фоне ночного города. При этом выставляется длинная выдержка, такая, как будто вспышка отключена. В процессе затвор открывается, съемки вспышка срабатывает, освещает передний план. Затвор не закрывается до тех пор, пока не отработает заданную выдержку — в это время происходит проработка общего фона.

При медленной синхронизации вспышка может быть настроена на срабатывание как по открытию затвора, так и по его закрытию. Эти режимы называются «по 1 шторке» и «по 2 шторке». При съемке неподвижных сцен между этими режимами нет разницы. При съемке движущихся объектов разница видна. Приведенные картинки-примеры взяты из руководства пользователя к фотоаппарату Canon G3. Надеюсь, из приведенных примеров все понятно.

Второе преимущество — большая дальность действия. Если встроенная вспышка эфективна в пределах 3-5 метров, то эффективная дальность действия внешней вспышки составляет от 10 до 20 метров.

Если внешняя вспышка имеет поворачивающуюся головку, можно (и нужно!) использовать ее в режиме «от потолка». Суть этого приема состоит в том, что вспышка бьет не в лоб, а в потолок, используя его как отражатель (при условии, что потолок светлый). Это дает хорошее мягкое освещение объекта съемки без бликов. Однако, при этом есть риск получить лишние тени на лице фотографируемого. Чтобы их уменьшить, к вспышке нужно прикрепить небольшой отражатель. Его можно изготовить из листа фотобумаги 10*15 или просто из сложенного вчетверо листа формата А4. Крепить отражатель к голове вспышки можно простой резинкой (которой перевязывают пачки денег :). Свет, отраженный от листа будет освещать передний план и давить лишние тени.

Графики под картинками — и есть гистограммы. Если гистограмма упирается в левый край, то снимок получится слишком темным. Если в правый, то слишком светлым. В идеале гистограмма должна полностью уместиться в шкале, обозначающей динамический диапазон матрицы фотоаппарата — диапазон яркости который аппарат воспринимает как от абсолютно черного до абсолютно белого. Чем больше размер матрицы (не в мегапикселях, а в миллиметрах), тем шире динамический диапазон. Однако ни одна матрица не имеет такого динамического диапазона, как человеческий глаз.

Гистограмма позволяет контролировать правильность экспозиции при съемке. Во многих незеркальных аппаратов гистограмма может выводиться на экран прямо во время съемки, так называемая «живая гистограмма». На зеркалках может выводиться при воспроизведении.

Что делать, если динамического диапазона не хватает? Если гистограмма упирается и в правый и в левый края диапазона, значит придется чем-то пожертвовать — или проработкой теней, или проработкой светлых участков. Для этого используется функция экспокоррекции (exposure). На экране фотоаппарата появится линейка, с делениями, а на ней ползунок. Попробуйте сместить его влева на одно-два деления и повторить фотосъемку. Гистограмма должна сместиться влево. Снимок получится чуть темнее, но «вытянуть» в фотошопе недоэкспонированный снимок намного проще, чем исправить переэкспонированный (там где светлые участки провалены в белизну), поэтому в случае нехватки динамического диапазона обычно жертвуют проработкой теней.

Есть более сложный способ решения проблемы расширения динамического диапазона. Он называется брекетинг, или эксповилка. Его суть заключается в том, что аппарат ставится на штатив, и вместо одной фотографии делаются три (или более). Первая — в обычном режиме, вторая с недодержкой (для проработки светлых участков), третья с передержкой (для проработки теней). Впоследствии производится сведение трех фотографий в одну в графическом редакторе. Еще такая технология имеет наименование HDR (hyper dynamic range — гипердинамический диапазон). Получение HDR-изображения — достаточно трудоемкий процесс, но в итоге можно получать очень интересные и необычные снимки.

t = 1 / ЭФР

ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние. Оно определяется как фокусное расстояние объектива помноженное на кроп-фактор. У зеркалок кроп-фактор от 2 до 1 (в основном 1.6). ЭФР у фотоаппаратов с несменной оптикой указывается в их характеристиках. Из формулы следует, что при съемке с рук с использоваанием объектива с ЭФР=50 мм выдержка должна быть не короче 1/50 сек. Естественно, эта формула позволяет лишь приблизительно оценить длительность «безопасной» выдержки. Реально же многое зависит от вашей предрасположенности к дрожанию рук. Кто-то может спокойно снимать с выдержкой 1/10 сек, кому-то не удается это сделать и при 1/100 сек.

Для уменьшения выдержки существует два способа — открытие диафрагмы и увеличение чувствительности ISO.

Открытие диафрагмы на один шаг позволяет использовать на один шаг более короткую выдержку.
Увеличение чувствительности в N раз позволяет сократить выдержку так же в N раз.
Имейте в виду, что при открытии диафрагмы уменьшится глубина резкости, а при увеличении чувтсвительности ISO возрастет шумность изображения.

Самый надежный способ получения качественных изображений при плохой освещенности — использование штатива.

Для уменьшения вероятности смаза картинки в фотоаппаратах часто присутствует стабилизатор изображения, в который определенной степени компенсирует колебания камеры во время съемки. Он может быть встроенным в объектив или в сам фотоаппарат. Стабилизатор изображения увеличивает «безопасное» значение выдержки в 2-4 раза. Стабилизатор применим только для съемки неподвижных сцен. При съемке со штатива с длинными выдержками (несколько секунд) стабилизатор нужно отключать.

Мысленно делим изображение на 9 частей, как показано на рисунке выше и ключевые объекты в кадре стараемся «приятнуть» к линиям золотого сечения. При горизонтальной компоновке кадра правило золотого сечения работает точно так же.

Фотографируя человека в полный рост, не помещайте его лицо в центр кадра. Во-первых, вы наверняка обрежете ему ноги, во-вторых, поле кадра будет использовано нерационально. Человек получится мелко, зато над головой у него будет много лишнего пространства. Лицо человека разместите в кадре на уровне верхней линии золотого сечения или чуть выше.

Выбирайте оптимальную дистанцию съемки. Если снимать объект издали, то он получиться слишком мелко, вокруг будет много лишнего пространства с ненужными деталями, а его детали самого объекта съемки будут плохо различимы.

Не снимайте против источников света — почти наверняка на фотографии получится лишь темный силуэт объекта съемки. Если других вариантов нет, попробуйте подсветить объект вспышкой.

Фотографируя группу людей, обязательно сделайте несколько снимков. По закону подлости почти наверняка кто-то моргнет, отвернется или состроит такое лицо, что хоть образа выноси 🙂

Если фотографируете ребенка, не снимайте «сверху вниз», не поленитесь присесть.

Используйте трансфокатор (зум) в соответствии со снимаемым сюжетом. Не снимайте крупноплановые портреты широкоугольным объективом, это искажает пропорции лица. Оптимальный диапазон фокусного расстояния для съемки портрета — 80-130 мм. (Соответствует зуму 3-4х у большинства компактных аппаратов). Для съемки портрета во весь рост используйте фокусное расстояние порядка 35-50 мм. (1.5-2x зум у цифрокомпактов).

На фотосайте на первом этапе нужно больше слушать, чем говорить. Смотрите чужие фото, читайте комментарии. Прежде чем кого-то критиковать, сравните уровень работ этого автора со своими работами. Со временем вы научитесь отличать действительно хорошие фотографии от «ширпотреба». Главное — быть честным по отношению к другим авторам. Если чья-то работа нравится, не стесняйтесь похвалить. Если не нравится — не поленитесь корректно написать, почему не нравится. Если будете только хвалить, то вас тоже будут хвалить в ответ — вы не получите обоснованной критики и безвылазно застрянете на своем уровне (зачем куда-то расти, если мои работы всем нравятся?). Таких авторов пренебрежительно называют «медоносами». Они вовсю ставят отличные оценки фотографиям своих «друзей по переписке», за что те им отвеч

Источник:
Как научиться фотографировать?
Кратко о всех аспектах…
http://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/484_kak_nauchitsya_fotografirovat

Как научиться фотографировать?

Идея написать этот текст у меня возникла уже давно. Иногда приходится отвечать на вопросы друзей, делающих первые шаги в фотографии — как снимать, где снимать, когда лучше снимать, как обрабатывать, как научиться, и т.д. Постараюсь выделить основные вопросы и дать на них исчерпывающие ответы.

Об этом я уже достаточно подробно написал в статье Выбор фотоаппарата. Простым языком. В общих чертах — варианта два.

Чтобы проверить себя, ответьте на 3 простых вопроса:

  • Зачем нужна выдержка 1/8000 секунды?
  • Зачем вам нужна скорость серийной съемки 10 кадров в секунду?
  • Какие преимущества вам даст увеличение в 2 раза количества крестообразных датчиков автофокуса?

Если вы не смогли четко ответить на все три вопроса, дорогая профессиональная техника вам просто не нужна (пока). Ваш выбор — зеркалка или беззеркалка за 20.000 рублей или дешевле. Сэкономленные деньги лучше потратить либо на качественный объектив, либо на обучение фотографии.

В первую очередь к фотоаппарату нужно докупить карту флеш-памяти, так как в комплекте она чаще всего не идет. Иногда фотоаппарат имеет встроенную память на 3-5 кадров — чисто чтобы проверить его при покупке, не распаковывая флешку.

Карты памяти различаются по объему и по скорости доступа. Объем определяет максимальное количество снимков, которые можно на карту сохранить. Количество кадров JPEG, которые может вместить карта памяти можно приблизительно вычислить, поделив объем флешки на удвоенное количество мегапикселей (для формата JPEG в максимальном качестве).

Скорость доступа определяет время сохранения снимка на карту памяти, т.е. время готовности аппарата к последующей съемке. В настоящее время наиболее популярными типами карт памяти являются Compact Flash, SD и microSD. Отличие только в форме. Если когда-то давно карты разных типов существенно отличались по производительности, то сейчас они практически сравнялись. По этой причине нет смысла выбирать фотоаппарат с конкретно таким типом карты памяти.

Скорость доступа карт CF обозначается индексами 120х, 133х, 200х и т.д. Это означает, что данная карта памяти может обмениваться данными со скоростью CD-ROMа, работающего на скоростях 120х, 133х, 200х и т.д (если бы такой привод вообще существовал).

Флешки стандарта SD различаются по классам производительности. Чем выше класс, тем быстрее будет работать флешка. Самый быстрый класс — 10 (на момент написания статьи). Флешки 10 класса чуть дороже, чем, например 6 класса, однако стоит за это переплатить. Аппарат с такой флешкой будет работать быстрее. С медленной флешкой велика вероятность сбоев при записи видео, что опять же говорит в пользу покупки флешки 10 класса.

Что касается производителя — по моему мнению, он не играет особой роли. Сбойные флешки бывают у всех производителей — это лотерея. Лично я предпочитаю флешки Transcend (хотя, с ними пару раз были неприятные глюки). Для карманной мыльницы я купил самую дешевую SD-флешку OltraMax 32GB Class 10 и она оказалась весьма неплохой! За 1.5 года работы с ней не было никаких проблем ни в фотоаппарате, ни в видеокамере — никаких подвисаний, никаких тормозов при съемке видео.

Если аппарат работает от пальчиковых аккумуляторов — купите запасной комплект аккумуляторов и зарядное устройство (если не идет в комплекте). Емкость аккумуляторов должна быть не менее 2000мА/ч. Зарядное устройство, если покупается отдельно от аккумуляторов, должно обеспечивать ток зарядки, достаточный для аккумуляторов данной емкости.

То же самое касается и литий-ионных аккумуляторов. Небольше «карманные» фотоаппараты имеют аккумуляторы весьма небольшой емкости, поэтому для перестраховки можно купить еще один аккумулятор. Следует отметить, что некоторые производители ведут себя хитро — «родные» аккумуляторы снабжаются чипом, который служит подтверждением подлинности. Неоригинальные аккумуляторы даже при полном соответствии характеристик аппарат не принимает! Такая неприятная вещь присутствует, в частности, у новых аппаратов Sony — неродной аккумулятор работает, но аппарат его отказывается заряжать. Приходится покупать еще отдельное зарядное устройство.

Сумка для фотоаппарата должна хорошо держать форму и иметь достаточно толстые стенки, чтобы защитить аппарат от ударов, например, в случае падения. Сумка должна иметь дополнительные отделения для запасных аккумуляторов, карт памяти, дополнительного объектива (если речь идет о зеркалке) и прочей мелочи.

Очень рекомендую приобрести для зеркалки прозрачный защитный фильтр на объектив. По идее он снижает воздействие ультрафиолетовых лучей на матрицу, которые искажают цветопередачу, но это воздействие настолько мало, что вы его просто не заметите. Вторая, более востребованная функция этого фильтра — защита передней линзы объектива от пыли, брызг, отпечатков пальцев. Протереть мягкой салфеткой недорогой съемный фильтр намного проще, чем протирать линзу дорогого объектива, рискуя поцарапать ее. Не стоит покупать самый дешевый защитный фильтр -он может стать причиной заметного снижения качества изображения.

Впоследствии можно приобрести комплекты для чистки оптики, матрицы, например — карандаши Lenspen. Они будут требоваться нечасто, но такие вещи нужно иметь.

Еще я нашел для себя очень удобным кистевой ремень для зеркалки — шейный ремень мешается при укладывании аппарата в сумку, иногда цепляется за рукоятки штатива при съемке панорам, норовит попаст в кадр, когда снимаешь сверху вниз. Еще зеркалка, висящая на шее привлекает внимание окружающих гораздо больше, чем когда вы ее несете в одной руке. При этом аппарат всегда готов к съемке «на ходу».

Самая главная ошибка новичков, на мой взгляд, попытка подражать более опытным знакомым фотографам. Скажем, «он снимает только портреты и я тоже буду, чем я хуже?» Это заблуждение. Не нужно заранее определять себе цель, ничего толком не зная о ней. Просто снимайте то, что вам интересно — нет «хороших» и «плохих» жанров, есть лишь хорошие и плохие фотографы. Лучше стать мастером пейзажа, чем посредственным портретистом (или наоборот). В любом случае рано или поздно у вашего таланта наверняка найдутся почитатели, причем не только среди любителей фотографии, но и среди клиентов, готовых платить за вашу работу деньги. Один мой знакомый фотограф-портретист сотрудничает с художником, который пишет портреты по фото, а гонорар они делят между собой по справедливости.

Помните, фотография — это прежде всего творчество! Уделяйте больше времени формированию и совершенствованию своего авторского стиля, видения сюжета и меньше — техническим вопросам (тестированию своего фотоаппарата, фотографирование всякой нехудожественной ерунды с целью получения макимально детализированных фотографий всякой нехудожественной ерунды, выявление битых пикселей, рассматриванию фотографий на мониторе в 100% масштабе). Этим нужно было заниматсья до и в момент покупки, сейчас это уже бесполезная трата времени.

Об этом подробно написано в главе фотоучебника Использование автофокуса зеркалки. Подробно и с примерами!

Как правильно использовать автофокус мыльницы и беззеркалки?

У многих аппаратов есть функция подсветки автофокуса, но она помогает далеко не всегда. Для улучшения производительности автофокуса в темноте можно воспользоваться дополнительным источником света — фонариком или лазерной указкой (только не светите ей в глаза!). В ряде случае эти меры станут буквально спасительными!

Почему у зеркалки задний план получается размытым, а у мыльницы — нет?

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП, глубина резкости) зависит от трех вещей:

  1. Реальное фокусное расстояние объектива (чем больше, тем меньше ГРИП). Реальное фокусное расстояние объектива мыльницы в широкоугольком положении составляет от 4.6 до 5.6 миллиметров. У кропнутой зеркалки с китовым объективом при таком же угле зрения — 18 миллиметров, у полнокадровой — 28 миллиметров.

Источник:
Как научиться фотографировать?
Как фотографировать зеркалкой и мыльницей. В каком режиме фотографировать. Как пользоваться автофокусом и вспышкой. Полезные советы по фотосъемке, разбор функций фотоаппарата. Как фотографировать портрет, пейзаж, спорт. Основы фотографии
http://www.artem-kashkanov.ru/article9.html

Как научиться фотографировать Canon 600d

Canon EOS 600D представляет собой компактную зеркальную камеру, которая создана в помощь фотографу — новичку для развития навыков в процессе съемки.

Главным преимуществом камеры является простой интерфейс и различные автоматические режимы и установки. Это позволяет работать с ней не только опытным пользователям, но и тем, кто впервые решил поработать зеркальным фотоаппаратом. Пользователям, впервые взявшим в руки такую камеру, просто необходимо ознакомиться с руководством по функциям — простым и доступным описанием всех функций и режимов.

С помощью режима Основной+ регулируется гамма изображения, сделать его более атмосферным. Функция Picture Style нужна, чтобы понять основы использования фильтров и настроить резкость, контрастность, тон и насыщенность цветов.

Камера имеет различные полупрофессиональные наработки. Производители оснастили ее автоматическим оптимизатором освещения, коррекцией освещенности объектива, и функцией приоритета для светлых тонов.

C помощью автоматического оптимизатора освещения легко снимать при контровом свете и переходить от света к тени.
Коррекция периферийной освещенности делает освещение в кадре равномерным, даже если при этом используется широкоугольная оптика.

С функцией приоритета светлых оттенков происходит расширение динамического диапазона и повышается детализация в кадре светлых участков.

Качество снимков гарантируется наличием 18 МПикс-го датчика, который дополняет 9-ти точечная система автофокусировки и система замера экспозиции, ранее используемая только для полупрофессиональных камер. Наличие этих систем дает возможность пользовательской камере Canon EOS 600D иметь скорость и четкость работы профессионала.

Камера имеет мощную вспышку, позволяющую снимать даже при недостаточном освещении.
Еще одним преимуществом Canon EOS 600D является запись видео до полного заполнения карты памяти, скорость съемки составляет 30 кадров за секунду.

Поставляется камера в комплекте с фирменным приложением, с помощью которого обрабатывают снимки, делая их еще более качественными.

Оборудована камера и поворотным экраном, который поворачивается на 90 градусов вперед или на 180 назад, что дает возможность съемки в любом ракурсе.

Canon EOS 600D очень компактная и легкая, что позволяет носить ее с собой, даже в дамской сумочке, и не чувствовать усталости от длительной съемки. Научиться фотографировать Canon EOS 600D не сложно, т.к. она обладает удобным и логичным размещением органов управления. Благодаря этому можно работать, не обращая внимание на кнопки и настройки, а уделять внимание объекту, который хочется запечатлеть.

Источник:
Как научиться фотографировать Canon 600d
Canon EOS 600D представляет собой компактную зеркальную камеру, которая создана в помощь фотографу — новичку для развития навыков в процессе съемки. Главным преимуществом камеры является
http://www.pixshock.net/stories/kak-nauchitsya-fotografirovat-canon-600d

COMMENTS