Как фотографировать в загсе без вспышки

Как фотографировать без вспышки?

Сразу хочу предупредить, что в данной статье будет уделено внимание преимущественно любительской фотосъемке.

«Старайтесь снимать только на минимально возможной чувствительности ISO» — это утверждение где только не встречается, начиная от интернет-форумов, заканчивая авторитетными печатными изданиями. Многие начинающие фотографы слепо следуют этому правилу, однако, это чаще приносит разочарование, нежели хорошие результаты.

Все сложности съемки при плохой освещенности чаще всего упираются в чувствительность ISO. Чувствительность ISO — это параметр, который определяет, насколько быстро фотоаппарат «схватывает» картинку. При малой чувствительности ISO требуется более длительная выдержка, но качество картинки при этом наилучшее. Снимать с рук без риска шевеленки на минимально возможной чувствительности ISO можно только при очень хорошем освещении, например, днем на улице. Возможность снимать на небольших ISO в помещении имеют обаладатели светосильных объективов. Однако, если вы являетесь «счастливым» обладателем китового объектива со светосилой 1:3.5-5.6, то при слабой освещенности перед вами встает вопрос — как лучше действовать? Обычно, варианта три:

  • Использовать минимальную чувствительность ISO и вспышку

  • Использовать штатив и продолжить съемку на минимальной чувствительности ISO (как правило, 100-200 единиц)

  • Снимать с рук без вспышки, повысив чувствительность ISO до такого значения, при котором выдержка позволит снимать без шевеленки. Условно примем ее за 1/60 секунды.

    Рассмотрим плюсы и минусы этих трех вариантов:

    «Если мало света — снимаем со вспышкой!» — таким правилом руководствуется подавляющее большинство фотолюбителей. Если вспышка внешняя и при этом направлена не в лоб а, скажем, в потолк или в стену, результат, скорее всего, будет неплохой. Однако, внешняя вспышка есть далеко не у всех, поэтому вместо нее в подобных ситуациях используется вспышка встроенная.

    Про вред встроенной вспышки я уже многократно говорил — от нее получаются красные глаза, неприятные блики на лицах, резкие тени, могут искажаться цвета. Передний план получается существенно ярче заднего, из-за чего создается иллюзия «вклеености». Со вспышкой бесполезно фотографировать удаленные объекты — она до них просто не достанет.

    На основании выше сказанного можно сделать вывод, что съемка со встроенной вспышкой — плохой вариант. Cовершенно безразлично, на какой аппарат мы снимаем — мыльницу, зеркалку, беззеркалку (даже полнокадровую!). Результат будет один и тот же — выхваченный из тьмы передний план на очень темном фоне.

    Использование вспышки категорически противопоказана при съемке сквозь стекло — например, в музее или зоопарке. Вместо изображения экспоната или зверя вы получите блик от вспышки в полкадра.

    Использование штатива и съемка с длинной выдержкой

    Этот вариант неплох, но имеет два серьезных ограничения. Во-первых, вам нужно иметь при себе штатив, что во многих случаях затруднительно — решительно невозможно его постоянно таскать с собой. Во-вторых, использование длинных выдержек ощутимо сужает тот диапазон сюжетов, которые вы можете запечатлеть. Движущиеся объекты, попадающие в кадр даже при полусекундной выдержке будут безнадежно размазаны. Если вы фотографируете портрет, то малейшее движение человека, например, переминание с ноги на ногу также способно испортить фотографию. Таким образом, делаем вывод, что использование штатива и длинной выдержки приемлемо лишь для съемки неподвижных объектов — пейзажа, архитектуры, памятников.

    Возможно, кто-то брезгливо поморщится, если я скажу, что большинство современных фотоаппаратов позволяют делать любительские фотографии приемлемого качества вплоть до чувствительности ISO 6400. Под приемлемым в данном случае понимается качество, достаточное для наиболее типичного использования любительских фотографий — выложить в социальную сеть или распечатать форматом 10*15 см. Вот пример фотографии, сделанной недорогой беззеркалкой Olympus E-PM2 на ISO6400. Фотография уменьшена до размера 1600*1200 пикселей (exif сохранен) — этого достаточно, чтобы печатать 10*15 разрешением около 300dpi.

    1/50 сек, f/3.9, ISO6400

    Естественно, ни о какой коммерческой или художественной ценности таких фотографий речи не идет. Фотографии такого качества не примет ни один фотобанк — шумы заметны даже несмотря на значительное уменьшение размеров. Тем не менее, фотография «смотрится». Более того, распечатав этот снимок на фотобумаге вы с удивлением обнаружите, что шумов практически не заметно — они отчетливо видны только на мониторе при просмотре картинки в 100% масштабе.

    Как настроить камеру для съемки без штатива и без вспышки при плохом освещении?

    1. Выбрать формат RAW или RAW+Jpeg. При съемке в помещениях часто приходится иметь дело с нестандартным освещением — энергосберегающими лампами, имеющими такой спектр, что компенсировать искажение цветов, используя предустановки «пасмурно, солнечно, лампа. » не всегда возможно. Картинка уходит либо в желтизну, либо в зелень. Спасти цвет на таких фотографиях, сделанных в Jpeg, невозможно. Adobe Photoshop Lightroom при работе с RAW позволяет вернуть цветопередачу в нужное русло одним касанием пипеткой заведомо белого объекта. Если на фотографии будет существенный уровень шумов, Jpeg из-за сжатия окончательно убьет детализацию — шум и полезные детали пойдут «под одну гребенку». RAW в этом отношении предпочтительнее, поскольку Lightroom давит шумы намного лучше внутрикамерного «шумодава».

    2. Чувствительность — Auto ISO. У большинства фотоаппаратов диапазон автоматического выбора чувствительности ISO настраивается. По умолчанию максимальный предел авто ISO стоит в районе 800-1600 единиц. Его вполне можно увеличить до ISO6400. Это позволит выбрать меньшее из двух зол — пусть фотография будет шумнее, зато без шевеленки. Шумы можно уменьшить программно, от шевеленки на фотографии избавиться нельзя.

    3. Режим программной экспозиции или приоритета выдержки. При работе в режиме P со включенным авто-ISO фотоаппарат не позволяет выдержке быть длиннее 1/60 секунды. У некоторых аппаратов это значение можно поменять, например, задать 1/40 секунды. Если диафрагма полностью открыта, выдержка максимально возможная 1/60 секунды, а света все равно не хватает, фотоаппарат «добьет» недостающий уровень экспозиции увеличением ISO. Если же максимально допустимом ISO уровень экспозиции недостаточен, аппарат снова начинает увеличивать выдержку.

    То же самое можно проделать в режиме приоритета выдержки — принудительно задать выдержку 1/60 секунды, значение ISO аппарат подберет сам. Отличие от программной экспозиции лишь в том, что при недостаточном уровне экспозиции на максимально возможном ISO аппарат не будет увеличивать выдержку а просто сделает недоэкспонированный снимок.

    Почему не приоритет диафрагмы? Потому что диафрагмы в таких условиях просто «нет». Она полностью открыта и закрывать ее, то есть, сокращать светопропускание объектива не имеет никакого смысла. К тому же существует вероятность выставления фотоаппаратом слишком длинной выдержки при заниженном ISO, при которой съемка с рук становится невозможной.

    То же самое касается и ручного режима. Выдержку мы фиксируем, предположим, на 1/60 секунды. Диафрагма полностю открыта, например f/3.5 — шире ее открыть у китового объектива не получится. Но, в отличие от приоритета выдержки, в режиме М чаще всего отсутствует возможность автоматического подбора чувствительности ISO. Мы сами будем вынуждены каждый раз крутить колесико, выбирая чувствительность ISO для каждого отдельно взятого случая ориентируясь на шкалу экспонометра и пытаясь вывести уровень экспозиции на «ноль». То есть, мы вручную делаем ту работу, с которой в режимах P и TV(S) замечательно справляется «робот». При этом мы тратим на данную операцию гораздо больше времени время. Стоит ли?

    Есть две вещи, способные улучшить результат съемки при слабом освещении.

    1. Стабилизатор изображения (IS, VR, Steady Shot). Если на вашем объективе есть стабилизатор, это позволяет увеличить «безопасную выдержку» примерно в 2 раза. То есть, можно безбоязненно фотографировать с рук с выдержкой около 1/30 секунды. Однако, стабилизатор «работает» только при съемке статичных объектов. Он лишь фиксирует границы кадра на время экспозиции, но не в силах повлиять на движущиеся объекты. В итоге, при увеличении выдержки в 2 раза, движущиеся объекты успеют преодолеть в кадре в 2 раза большее расстояние, соответственно, «размажутся» в 2 раза сильнее.

    2. Светосильный объектив. Для справки, недорогой фикс 50/1.8 при диафрагме f/1.8 пропускает почти в 4 раза больше света, чем китовый объектив на коротком конце и в 8 (. ) раз больше, чем на длинном конце. Это позволяет снизить чувствительность ISO, либо сократить выдержку в те же 4-8 раз. Расплачиваться за это придется сильным размытием заднего плана и «мягкостью» изображения, свойственной для свеосильной оптики на открытой диафрагме.

    Если вы снимаете дома без вспышки, лучшими источниками освещения будут окна. Старайтесь, чтобы свет от окна падал чуть сбоку — это придаст фотографии дополнительный объем. Даже на непостановочных любительские фотографиях это будет очень кстати!

    Уверен, что попробовав снимать со светосильным фиксом при естественном освещении вы забудете встроенную вспышку как страшный сон.

    Источник:
    Как фотографировать без вспышки?
    «Если мало света — снимаем со вспышкой!» — таким правилом руководствуется подавляющее большинство фотолюбителей. Если вспышка внешняя и при этом направлена не в лоб а, скажем, от потолка или от стены, результат, скорее всего, будет неплохой. Однако, внешняя вспышка есть далеко не у всех, поэтому вместо нее в подобных ситуациях используется вспышка встроенная. Уверен, что попробовав снимать со светосильным фиксом при естественном освещении вы забудете встроенную вспышку как страшный сон.
    http://www.artem-kashkanov.ru/article104.html

    Как фотографировать в загсе без вспышки

    Изучай искусство фотографии

    Ни для кого не секрет, что для получения хорошей фотографии жизненно необходимо правильное освещение. Но фотографам часто приходится работать в условиях, когда света недостаточно, особенно это касается репортажных съемок (концерты, свадебные банкеты, детские утренники и проч.). Конечно, можно использовать вспышку, но не все так просто.

    Направленный (вспышка на объект) или отраженный (от потолка или стены) свет от внешней вспышки можно использовать для получения качественных фотографий, при условии, что вы снимаете в небольшом помещении. Когда же дело доходит до съемки в больших залах, одной вспышкой не обойтись – свадебные фотографы для освещения на банкете используют от 2 до 4 источников света. На большом концерте вообще со вспышкой делать нечего – она бесполезна против профессионального освещения на сцене.

    Еще одна проблема использования вспышки состоит в том, что свет от вспышки является искусственным и «убивает» атмосферу. Особенно это касается так называемой «вспышки в лоб».

    Вспышка из положения «на камере», направленная под углом 90 градусом прямо на объект съемки, делает ваши фотографии плоскими. Особенно это заметно при использовании встроенной вспышки. Это происходит потому, что вспышка освещает только предмет, находящийся на переднем плане, и тем самым «убивает» глубину снимка. В итоге получается фотография с плоским светом и слишком темным фоном.

    Другой побочный эффект вспышки – это отвлекающий импульс яркого света. И если взрослые люди не так бурно на него реагируют, то вот дети дошкольного возраста могут реагировать по-разному. Кто-то будет отвлекаться на свет вспышки во время важного выступления, кто-то будет бояться вас и вашу камеру, а кто-то пожалуется, что у него «болят глаза» от вашей вспышки.

    И, наконец, в особо важных случаях вам вообще запретят использовать вспышку (в церквях, музеях, театрах и даже в некоторых ЗАГСах)

    Что же делать, когда нет возможности использовать вспышку? Как получить хорошие фотографии в условиях низкой освещенности без использования вспышки? Итак, если вы оказались на концерте, баре или в другом плохо освещенном помещении, ваша основная задача при выставлении настроек – пропустить как можно больше света. При этом сразу можно начинать пробовать настройки экспозиции с выставленным ISO 400, не меньше.

    Первым делом нужно максимально открыть диафрагму, т.е. выставить минимальное диафрагменное значение (f=3.5 — 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив).

    Если фотографии все еще получаются темными, удлинняем выдержку. При этом удлинять выдержку вы сможете только до определенного значения, которое зависит от скорости движения в кадре (на недостаточно короткой выдержке получатся «смазы») и фокусного расстояния объектива (правило золотой выдержки). Я отталкиваюсь от оптимального значения выдержки 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с, но проверяйте полученный результат на предмет появления «смазов» и «шевеленки».

    Если вы заметили, что стало заметно дрожание камеры («шевеленка»), то обратите внимание на то, в какой позе вы фотографируете, возможно у вас нарушено равновесие, и из-за этого камера дрожит в момент съемки.

    Итак, диафрагма открыта до предела, длиннее выдержку выбирать рискованно, фотографии все равно получаются темными.

    Последний шаг — выставляем повышенное значение ISO (от 800 вплоть до 6400, в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата). Тем самым вы повысите чувствительность сенсоров камеры к свету, что позволит избежать недоэкспонированных кадров. Конечно, при очень высоком ISO вы неизбежно будете получать «шумные» фотографии.

    Но если на максимально открытой диафрагме и предельном значении выдержки вам все равно приходится задирать ISO – деваться некуда. Лучше хоть как-то получить кадр, чем упустить момент съемки. Шумы на фотографиях можно убрать или уменьшить при последующей обработке в программах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja или Neat Image.

    Или, в конце концов, перевести фотографии в ч/б и свалить все на стилизацию и авторскую задумку.

    Слева: с шумом. Справа: восстановленная

    Повторим изложенный алгоритм подбора настроек экспозиции в условиях низкого освещения при съемке без вспышки.

    Если вы снимаете в мануальном (ручном) режиме М:

    1. Открываем диафрагму до предела
    2. Удлиняем выдержку, насколько это позволяют условия съемки
    3. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
    4. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
    5. Погашаем шумы при обработке фотографий

    Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы (Av или A):

    1. Открываем диафрагму до предела
    2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр без «смазов» (значение выдержки примерно 1/60 с- 1/200 с)
    3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
    4. Погашаем шумы при обработке фотографий

    Если вы снимаете в режиме приоритета выдержки (Tv или S):

    1. Выставляем предельно длинную выдержку, при которой не будет «смазов» на фотографии
    2. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
    3. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
    4. Погашаем шумы при обработке фотографий

    Источник:
    Как фотографировать в загсе без вспышки
    Изучай искусство фотографии Ни для кого не секрет, что для получения хорошей фотографии жизненно необходимо правильное освещение. Но фотографам часто приходится работать в условиях, когда света
    http://studyfoto.ru/kak-fotografirovat-bez-vspishki-v-usloviah-plohogo-osveshenia/

    Как фотографировать в загсе без вспышки

    Народные массы фотолюбителей мечтают стать умелыми, как профи. Я решил двинуться навстречу этому благородному желанию и открыл заочную фотошколу имени себя любимого. Можно именовать это дистанционной фотографической исповедальней, можно обозревальней — как кому больше понравится.

    Вступать с вами в словесный понос не собираюсь.

    Для выполнения специфической задачи, стоящей перед свадебным фотографом, нужны специфические инструменты. На свадьбе лучше иметь две камеры. На одной тушке должен быть широкоугольный светосильный зум, на второй зум-телевик.

    День свадебного фотографа начинается обычно в квартире невесты. Фотосессии накануне свадьбы, привычные для Америки, у нас большая редкость. Наш жених впервые видит невесту в свадебном наряде только в день свадебной церемонии. Я стараюсь приступить к работе уже на этапе одевания невесты. Героине в этот момент совсем не до фотографа. Именно поэтому всегда удается снять что-то забавное, трогательное, красивое и совершенно естественное ( См. фото ).

    Nikon D 200 переделанный под ИК съемку.

    1. Камера Nikon D3. Объектив Nikkor 24-70/2.8. Чувствительность 400 АСА. Выдержка 1/125 сек. Диафрагма 2,8.

    Источник:
    Как фотографировать в загсе без вспышки
    Народные массы фотолюбителей мечтают стать умелыми, как профи. Я решил двинуться навстречу этому благородному желанию и открыл заочную фотошколу имени себя любимого. Можно именовать это
    http://www.rozov.ru/section28/item211/

    Про Фото

    Я не часто фотографирую свадьбы, уж больно хлопотное это дело 😉 Но тем не менее, решил написать для тех, кто хочет стать свадебным фотографом и при этом пока ещё не имеет опыта.

    Когда вы поймете и ощутите на собственной шкуре как это все делается вы сможете перейти к следующему шагу, а именно самостоятельной работе. В этой статье я по пунктам распишу обыденный день свадебного фотографа.

    У невесты

    С этого пункта обычно начинается ваше свадебное фотоприключение, рано утром вы приезжаете к невесте и начинаете фотографировать всё и вся. Макияж и прическу:

    Да, кстати, не забудьте про саму невесту 😉

    Если будет время, которого зачастую нет, сделайте побольше постановочных фото у невесты:

    У жениха

    Эта часть не всегда присутствует, зачастую молодые её опускают и фотограф сразу же переходит к следующей. Здесь то же самое что и с невестой. Будьте креативны используйте обстановку и старайтесь фотографировать необычные фото:

    Выкуп

    Поскольку, скорее всего, вы будете фотографировать в помещении, вам обязательно нужна внешняя вспышка, лезть фотографировать свадьбу без внешней вспышки нет смысла. Весёлого в этой части не много, скорее всего у вас будут обычные репортажные фото, но они должны быть качественными.

    В ЗАГСе

    Здесь будет много нюансов. Для начала нужно понять что за ЗАГС, оценить какое там освещение и с какого ракурса вам будет лучше всего фотографировать в зале. Но перед этим скорее всего молодоженов заберут в студию, которая находится тут же при ЗАГСе, и сделают им фотосессию, со своей стороны вы должны им объяснить, что не обязательно покупать эти фотографии и вы сделаете лучше 😉

    На церемонии вам расскажут где вы можете стоять и фотографировать и куда вам нельзя заходить, выдумывать тут у вас тоже скорее всего не выйдет и придется фотографировать репортаж. Сделайте это как можно качественнее, чтобы молодожены вами восхищались.

    Частенько бывают выездные церемонии, на них гораздо интереснее чем в загсе, особенно когда они в красивых местах, здесь вам будет раздолье для вашего творчества:

    Венчание

    Эта часть тоже не обязательна, т.к. венчаются далеко не все. Здесь вы столкнетесь с недостаточным освещением, и тут как нельзя лучше поможет вам светосильный объектив:

    Прогулка

    Это самая интересная часть свадебной фотографии, и наверное самая веселая, нужно сделать как можно больше красивых фотографий, используя при этом весь свой талант. Старайтесь максимально использовать обстановку:

    Привлекайте к фотосессии друзей молодоженов, пусть они тоже не бездельничают 😉

    Тщательно подбирайте место, а главное свет, вам не нужно яркое солнце, на котом у вашей модели будет все лицо в тенях:

    Заберите молодоженов в какое-то красивое место и сделайте им хороших романтических фотографий, помните, свадьба для них это величайшее событие и вы не должны их подвести с фотографиями.

    Наделайте весёлых фото, чтобы не было скучно когда их будут просматривать сотни людей

    Ну и, конечно, сделайте невесте модельных фотографий, чтобы она почувствовала себя как с обложки глянцевого журнала:

    Прогулка ограничивается не только парком. Вы всегда должны быть инициативными и предложить молодоженам что-нибудь необычное, к примеру заехать скушать пару гамбургеров 😉

    Или в какой-то кабак с хорошим антуражем:

    Вот, собственно, всё, что касается прогулки, эта часть у вас должна быть насыщена самыми яркими фотографиями.

    В ресторане

    Для меня самая нелюбимая часть свадебной фотопрограммы, так как к этому времени вы уже изрядно вымотаетесь и тосты, гости, танцы-пляски, “Горько!” и всё такое вам не будут приносить столько удовольствия, как всем окружающим, для которых это будет самая интересная часть свадьбы.

    Но все было бы гораздо хуже, если бы здесь нельзя было хорошо поесть 🙂 Обычно фотографируют свадьбу до первого танца, к этому времени вы должны успеть пофтографировать ещё трезвых гостей, чтобы со спокойной душой можно было уходить.

    Вот, собственно, и всё, что касается обыденного рабочего дня свадебного фотографа. Я рассмотрел самую обычную и простую ситуацию с которой вы столкнетесь.

    Фототехника

    Как я уже говорил вам понадобится внешняя вспышка, подойдет SB-600, SB-800, SB-900.

    Желательно чтобы у вас был какой-то светосильный фикс объектив, как: 50 f/1.8mm, 50 f/1.4mm, 35 f/1.8mm или какой-то другой. Но самый удобный вариант – светосильный зум объектив, такой как Nikkor 24-70 f/2.8, но он жутко дорогой.

    Лично я не могу без широкоугольника, поэтому всегда беру с собой Токину 12-24 или Тамрон 11-18.

    Спасибо что осилили!

    nikon d3300 хороший фотоаппарат? кокой объектив к нему подойдет.

    шикарный фотоаппарат, смотря для чего подойдёт, если вы впервые взяли зеркалку то 18-55 конечно же

    Константин, какой лучше объектив брать на свадьбу, 18-135 или 18-55? Canon 600D

    18-55 лучше будет, но к нему нежен ещё какой-то для портретов обязательно

    Костя, про праздное времяпровождение за фотошопом (а глаза, а спина и шея!) – в самую точку! Фотошоп – больше для халтурщиков (продать фиговато сделанный товарец), или, конечно, если фотошопить хочется для души, в удовольствие. Мне вот страсть как хочется отреставрировать старую детскую фотку (единственную), а не умею красиво работать в фотошопе, – не изучать же, слабовидящему, его ради одной фотки… Это в 64 года, – хе-хе, поди, и не поспею изучить.

    dfctr? ye rfr jn[fknehbkjcm njulf& васек, ну, как отхалтурилось тогда, чего молчишь, не хвалишься?

    профессиональной может называться даже камера на телефоне,если она находится в руках профи…

    Подойдет ли эта вспышкс Speedlight SB-50DX для Никон д3100

    не уверен что TTL будет работать, уж больно старая она

    Какой крутой! Я видел работы крутых фотоделальщиков свадебных. Гонору до небес- снимки, моя вкамера и то лучше кадры делает. А сюжетное построение, типа подними ногу, оттопырь губу… Не гоноритесь, скромнее надо,скромнее. Но… Как показывает практика, чем гонористей “спец” тем труднее ему вернуть брак. Для него все снимки -класс! Невеста на переднем плане, на заднем плане, пёс шелудивый подружку пялит… Как доказать сымальщику , шо это не есть карашо? Так что не надо грубить. На дешёвый аппарат снять замечательный снимок -мастерство нужно. У вас его мизер- восполняете дорогущей оптикой. Пыль в глаза.

    Еще пару советов для тех, кто уверен в себе и решил- таки заняться свадебным фотобизнесом http://www.bestnewart.ru/about/lessons/svadba_foto_2.html

    Костя,подскажи пожалуйста какую вспышку для свадеб ты бы порекомендовал?Nikon SB-910 или SIGMA ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER?какие преимущества я получу переплатив за 910ую?И стоит ли вообще переплачивать?Спасибо..

    Я бы не стал за неё переплачивать и не стал брать сигму, лучше взять родную 700ку

    Источник:
    Про Фото
    Я не часто фотографирую свадьбы, уж больно хлопотное это дело 😉 Но тем не менее, решил написать для тех, кто хочет стать свадебным фотографом и при этом пока
    http://review.lospopadosos.com/kak-fotografirovat-svadbu

  • COMMENTS